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Alguien puede pensar en mi vejiga

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Un viaje a Río: si al despegar aprieta jugar de la película, pongámosle la última de Batman, será tan larga como el vuelo. Es probable que la comparación se me ocurra porque, en el período histórico conocido como “la vieja normalidad”, uno de los atractivos de viajar en avión era ver películas antes que en el cine; pero eso ahora es casi imposible, no solo por lo que cuestan los pasajes sino porque las películas son demasiado largas. Probablemente sea un fenómeno de época derivado del hábito del streaming: en su casa, aun aquel de vejiga más urgida puede pausar la función en cualquier momento para ir al baño. Pero así se proyecta una paradoja: en tiempos de consumos culturales fraccionados y espasmódicos, al espectador que se impacienta con un videíto de TikTok se le pide que aguante sentado tres horas en el cine (y que se quede hasta después de los títulos).

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El fenómeno de las películas XL: los grandes estudios las hacen cada vez más largas para convertirlas en un evento.

 

“La duración de una película puede afectar el presupuesto, las ganancias y el boca a boca”, escribió la crítica Rebecca Rubin en la revista Variedad: “Con millones de dólares en juego, esos minutos preciosos nunca son arbitrarios. En una era en la que no faltan opciones de entretenimiento, los directores, productores o ejecutivos no necesitan que nadie salga de una película y piensen: ‘Fue buena, pero demasiado larga’”. Sin llegar a la amansadora La cura para el insomniola película de 85 horas que se considera la más extensa de la historia, las tres horas de hombre murciélago o Sin tiempo para morir provocan más problemas que ventajas: las salas pierden el turno de una función y los canales de cine hacen malabares para programarlas (se calcula que el tiempo óptimo de duración de una película es 91 minutos porque cabe en un segmento de dos horas con cuatro cortes comerciales ). Además, media o una hora extra de metraje aumenta el presupuesto un 25 por ciento y eso en Hollywood significa una millonada. ¿Por qué hacen películas tan largas entonces? Para convertirlas en un evento. Según dijo Sarah Atkinson, profesora de Medios del King’s College de Londres, en el diario El guardián“todo es parte de incentivar a la gente para que vaya y pague una entrada, cosa que ya no haría salvo por un evento grande, épico y especial”.

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¡Más grande, más rápido, más fuerte! O más largo, nomás: agotadas las balas de fogueo, las películas se estiiiiiiiran para lograr que usted, espectador perezoso, deje el sofá y vaya hasta un cine. Tras dos años de pandemia, un destino posible es Ciudad Gótica: aun asolada por un rejunte de archivillanos, puede ser un gran viaje.

 

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Publicado en La Nación

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La entrada Alguien puede pensar en mi vejiga se publicó primero en Sommelier de Café.

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Los sabores en evolución del café vietnamita: segunda parte

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Los sabores en evolución del café vietnamita: segunda parte

Cerramos nuestro artículo sobre el crecimiento del cultivo y consumo de café de especialidad en Vietnam.

POR MOLLY HEADLEY
ESPECIAL REVISTA BARISTA ONLINE

Fotos cortesía de Mervin Lee

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Del editor: Ayer comenzamos un reportaje sobre el café de especialidad en Vietnam con respecto a su cultivo y elaboración. Hoy terminamos hablando de dónde crece el arábica en Vietnam y por qué se queda en el país.

Arábica representa alrededor del 6% de las plantas de café en Vietnam, y muchas son atendidas por personas que se preocupan profundamente por el proceso de cultivo del café. Las variedades de Arábica también se han introducido en el léxico de los cultivadores en las tierras altas centrales de gran altitud, incluidos Catimor de crecimiento rápido y pequeños lotes de Typica y Bourbon. El progreso reciente ha visto ensayos de variedades híbridas como Starmaya, Centroamericano y un híbrido Heirloom etíope-vietnamita Catimor conocido como THA1, desarrollado por el Instituto de Ciencias Agrícolas y Forestales de las Tierras Altas Occidentales del país.

Cerezas arábica maduras en Hung Farm en el centro de Vietnam.

Una de las fincas de café vietnamitas más conocidas ha sido administrada por el grupo étnico K’Ho en la montaña Langbiang desde el siglo XIX. K’Ho Coffee, fundada en 2012, se esfuerza por hacer que el cultivo y la producción de especialidades en Vietnam sea un esfuerzo más respetuoso con el medio ambiente, así como económicamente viable para los propios productores. Otros productores de especialidad en la región como Zanya Coffee, Culture Bean y Lang Biang Coffee Project también están trabajando para crear las mejores condiciones de crecimiento posibles para sus cultivos y agricultores.

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Y el trabajo ha dado sus frutos. Los puntajes de cata para el arábica general en Vietnam generalmente rondan los 60, mientras que los arábicas de especialidad ahora superan los 80, debido completamente al amor y cuidado que se pone al cultivarlos, cosecharlos y tostarlos.

Por qué es difícil acceder a frijoles de alta calidad fuera de Vietnam

“Los cultivadores y productores de especialidades realmente se están orientando más hacia el mercado nacional. Pueden simplemente subirlo a un autobús y llevarlo al tostador durante la noche”, dice Will Frith, un embajador no oficial del café vietnamita, “en contraste con toda la logística necesaria para la exportación”.

Los compradores nacionales tienden a ser los micro y nano tostadores que se han propagado por todo el país, trayendo consigo susurros de notas de sabor afrutado o de nuez, transparencia de la granja a la taza y el aspecto social de hacer un producto realmente bueno y compartirlo con la comunidad.

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Esto ilustra las relaciones cada vez más superpuestas entre los cafés de especialidad, los tostadores y los productores enfocados en la calidad en Vietnam. La proximidad de los cafés en lugares como Saigón y Hanoi a las áreas de cultivo de café en las Tierras Altas Centrales hace posible simplemente salir a las fincas durante el fin de semana y participar en el proceso.

Cada Medio Tostadores de Café.

A pesar de la alta demanda interna, algunos exportadores también se concentran en el café especial vietnamita, como VN Beans en los Estados Unidos y Lang Biang Coffee Project, que vende a los mercados japonés y australiano.

Presentamos su nuevo y mejorado Ca Phe Sua Da

Bebidas de café vietnamita como ca phe sua da (café oscuro con leche condensada azucarada) son famosos en todo el mundo, y por una buena razón: bien hechos, pueden ser ricos e intensos, con un toque de dulzura que puede llevarlo fácilmente de la mañana a la noche en una ola altamente cafeinada. Lamentablemente, muchas de estas bebidas se elaboran con café robusta de baja calidad. En respuesta, los cafés de especialidad en Saigón están jugando con lo que los bebedores de café de la ciudad esperan en sus tazas y transformándolo en una mejor experiencia.

Tran Lê Minh Trúc, fundador de Every Half Coffee Roasters en Saigón, pasó el encierro de COVID entregando granos recién tostados a las personas en el hogar. Él dice: “El mercado del café en Saigón se está moviendo muy rápido. Es muy diferente a hace 10 años. Hace 10 años la gente no sabía realmente lo que era un barista. Ahora la gente está empezando a beber. ca phe sua da hecho con máquinas de espresso. Aceptan el sabor más suave del arábica”.

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Frith está de acuerdo: “El mercado de arábica definitivamente está creciendo. La clase media crece y busca novedad y diferenciación. Gen Z es muy consciente de lo que sucede en todo el mundo. Quieren saber sobre las notas de sabor y el procesamiento y de dónde vino el café”.

El café a pie de calle sigue siendo un alimento reconfortante en Vietnam. Es el punto de referencia de cómo se supone que debe saber el café para muchos saigoneses. Pero eso no significa que el café de especialidad no pueda funcionar con diferentes gustos. Muchos cafés de especialidad en Saigón ofrecen bebidas de café vietnamitas tradicionales en su menú mejoradas con granos de la mejor calidad, así como sabores de inspiración local, como café con leche con infusión de pandan. En otras palabras, no se trata de borrar la cultura del café de Vietnam. Al menos, hasta el punto de que todo el mundo en Saigón arrojará sus phins a favor de llevar capuchinos para llevar como accesorios de lujo. Se trata de hacer que el café vietnamita sea mejor en todos los aspectos, desde el grano hasta el tueste y la taza.

Los cafés de la tercera ola de Vietnam no necesitan detenerse en las fronteras. Cuando se le preguntó dónde ve la cultura del café de Saigón en 10 años, Tran of Every Half “espera un conocimiento internacional sobre los cafés especiales en Vietnam, comenzando con los granos verdes. La calidad está mejorando y ahora es el momento de exportar más y mejorar la imagen del café vietnamita en todo el mundo».

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SOBRE EL AUTOR

molly headley(ella/ella) es una periodista independiente que escribe sobre la industria de F&B y las artes y la cultura. Ha vivido en el campo de Idaho, en un conservatorio de artes en Michigan, en el deslumbrante ostentación de Los Ángeles, en el París poético, en el Londres gastronómico y en la emocionante ciudad de Ho Chi Minh. Viajar siempre ha sido su siguiente paso, pero el hogar es cualquier lugar donde pueda sentarse con su computadora portátil y una buena taza de café. Además de escribir, actualmente enseña comunicación intercultural y narración en la Universidad Leonardo da Vinci de París.

La publicación The Evolving Tastes of Vietnamese Coffee: Part Two apareció por primera vez en Barista Magazine Online.


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Los sabores en evolución del café vietnamita: primera parte

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Los sabores en evolución del café vietnamita: primera parte

Aprendemos sobre el cultivo de arábica en Vietnam, una región históricamente conocida por la producción de robusta, y las crecientes preferencias por beber café de especialidad en el país.

POR MOLLY HEADLEY
ESPECIAL REVISTA BARISTA ONLINE

Fotos cortesía de Mervin Lee

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Del editor: Últimamente, hemos estado discutiendo el auge del consumo de café de especialidad en los países productores de café. La historia de hoy presenta el café vietnamita, en particular el aumento de la popularidad del arábica y los métodos de preparación especiales. El esfuerzo se combina entre los dueños de los cafés y los productores, que detallamos en esta edición de dos partes.

Cualquiera que haya estado en Ciudad Ho Chi Minh (también conocida como Saigón) puede dar fe del hecho de que el café está en todas partes. Los scooters recorren el famoso tráfico de la ciudad con tazas de comida para llevar. ca phe columpiándose de sus mangos; los carros de la calle vierten robusta espeso en charcos de leche condensada, y uno casi puede escuchar el goteo, goteo, goteo del café filtrándose a través aletas en los cafés de toda la ciudad.

Pero la robusta y los métodos tradicionales de elaboración de cerveza vietnamita ya no son la historia completa.

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Filtros de café Phin alineados en un café de la calle.

Según la comunidad de cafés especiales de la ciudad de Ho Chi Minh y la región de Da Lat, lo que alguna vez fue solo un producto de consumo diario comenzó a convertirse en una colaboración más transparente entre proveedores y consumidores en Vietnam. Un número cada vez mayor de productores, tostadores y baristas están trabajando para actualizar el perfil del consumo local de café vietnamita centrándose en las variedades arábica, robusta de alta calidad y prácticas sostenibles de cultivo de café.

Café vietnamita a nivel de cafetería local

Este movimiento es la inspiración para el Hummingbird Cafe and Roastery en el centro de la ciudad de Ho Chi Minh. Como dice el propietario Hoa Tran: “El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Es la ilustración perfecta de la evolución de la industria del café durante la última década. La atención del consumidor está pasando del barista de primera línea a las primeras etapas de producción, como el origen, la variedad y los métodos de procesamiento”.

Colibrí Café y Roastery.

“El mercado de especialidades está explotando”, confirma Will Frith, el “diplomático del café” no oficial de Vietnam y fundador de BEL Coffee and Wine Bar y Building co-toastery en Saigón. “No es súper convencional, pero está en todas partes. Los carritos de la calle ahora incluso tienen máquinas de café exprés”.

El consultor de cafés especiales Will Frith (izquierda) en Building.

Hoa está de acuerdo. “La cultura del café de Saigón ha crecido en la ciudad y es una parte esencial de la vida de cualquier Saigón. Lo que estamos viendo en este período de tiempo es la mezcla de consumidores que ven el café como un refuerzo matutino y los que consideran el café como un producto dedicado. Está cambiando y creciendo. Eso es lo que amamos de esta ciudad y lo que nos motiva a seguir adelante”.

Cómo Vietnam se convirtió en un gigante del café y por qué los productores de especialidades siguen siendo unicornios

Vietnam es el segundo mayor exportador de café del mundo y el número uno en exportación de robusta. Las primeras plantas de café fueron traídas al país por los franceses en la década de 1800, pero la producción realmente repuntó un siglo después cuando el gobierno vietnamita decidió centrarse en la agricultura del café como parte de sus esfuerzos de reconstrucción de la posguerra en la década de 1980.

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Hoa Tran de Hummingbird Cafe and Roastery.

La mayoría del café vietnamita se envía verde para ser tostado en otro lugar. Un gran porcentaje del robusta de Vietnam se transforma en cristales superconcentrados para crear un café astringente y calcáreo, ¡pero instantáneo!, en las cocinas de todo el mundo. La mayoría de los cafés instantáneos no reciben mucho cariño en los procesos de cultivo o tostado porque, seamos honestos, nadie espera que sepan tan bien. Desafortunadamente, estos productos de café, así como los escándalos sobre aditivos de sabor químicos que se agregan al café que permanece en Vietnam, han empañado la imagen del café vietnamita y han mantenido los precios relativamente bajos en comparación con otros gigantes productores de café como Brasil. y Colombia.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la narrativa está cambiando y Vietnam tiene una fuerte conexión cultural con su café que hace que valga la pena luchar para mejorar los granos.

Continuaremos esta historia mañana.

SOBRE EL AUTOR

molly headley (ella/ella) es una periodista independiente que escribe sobre la industria de F&B y las artes y la cultura. Ha vivido en el campo de Idaho, en un conservatorio de artes en Michigan, en el deslumbrante ostentación de Los Ángeles, en el París poético, en el Londres gastronómico y en la emocionante ciudad de Ho Chi Minh. Viajar siempre ha sido su siguiente paso, pero el hogar es cualquier lugar donde pueda sentarse con su computadora portátil y una buena taza de café. Además de escribir, actualmente enseña comunicación intercultural y narración en la Universidad Leonardo da Vinci de París.

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La publicación The Evolving Tastes of Vietnamese Coffee: Part One apareció por primera vez en Barista Magazine Online.

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Los criptobaristas inspiran el cambio en el mundo del café de la vida real

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Los criptobaristas inspiran el cambio en el mundo del café de la vida real

Descubra cómo Crypto Baristas, 60 personajes dibujados a mano amantes de la cafeína, se están utilizando para ayudar a establecer un precio transparente en la finca para una finca de café en Honduras.

POR VASILIA FANARIOTI
ESPECIAL REVISTA BARISTA ONLINE

Fotos cortesía de Coffee Bros.

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Últimamente, parece que todos los días aparece un nuevo uso para la tecnología blockchain. Desde rastrear los orígenes de los alimentos hasta alimentar mundos virtuales, las posibilidades son infinitas. Entonces, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo aplicara al café. En ese caso, ¿alguien ha llamado alguna vez a un Crypto Barista?

Ingrese a Coffee Bros., un proyecto que utiliza NFT (tokens no fungibles) para crear una experiencia única para los amantes del café y apoyar las iniciativas de café en el origen. Los hermanos Dan y Nick Hunnewell fundaron Coffee Bros. Roastery en 2019 con la misión de mejorar la calidad de las experiencias de café de las personas.

El año pasado, lanzaron un proyecto llamado Crypto Baristas, que permite a los usuarios comprar personajes NFT amantes de la cafeína con criptomonedas, lo que resultó en la apertura del primer espacio de café financiado por NFT en Nueva York.

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Charlamos con Dan sobre cómo surgió el proyecto y qué depara el futuro para Crypto Baristas.

Los hermanos Nick (izquierda) y Dan Hunnewell, fundadores de Coffee Bros. Roastery.

Navegando la jerga de Blockchain

Coffee Bros. está aprovechando el poder de la tecnología blockchain y las NFT para crear una nueva forma de apoyar las iniciativas de café de la vida real. Para muchos de nosotros, palabras como «cadena de bloques» y «NFT» pueden sonar como una jerga, pero en realidad son conceptos bastante simples que están cambiando la forma en que pensamos acerca de los activos digitales.

Una cadena de bloques es esencialmente un libro de contabilidad digital de transacciones. Es una forma descentralizada y segura de registrar y almacenar datos. Un token no fungible es un tipo de criptomoneda que se basa en la tecnología blockchain.

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Representa un activo único, como una obra de arte digital o un elemento del mundo virtual. Lo bueno de los NFT es que se pueden comprar, vender o intercambiar como cualquier otro activo. Pero debido a que están construidos con tecnología blockchain, también son seguros e inmutables.

Temporada uno: el primer espacio de NFT Café en Nueva York

Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el café? Bueno, Dan y Nick decidieron usar el poder de las NFT para ver si podían crear un proyecto impulsado por la comunidad que financiaría iniciativas de café. Pero el comienzo no fue fácil, según Dan.

«Mucha gente todavía sospecha de las criptomonedas», dice. “Fue un desafío convencer a la gente de que este era un proyecto serio. Nosotros mismos no éramos expertos y todavía estamos aprendiendo mucho. Al principio, intentamos lanzar el proyecto y fracasó estrepitosamente. Pero unos meses más tarde, decidimos darle otra oportunidad y ha tenido un éxito increíble. ¡Ahora estamos a punto de abrir nuestro primer espacio de café financiado por NFT en Nueva York!“

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Junto con el ilustrador principal Tony Bui, crearon un grupo de 60 personajes dibujados a mano amantes de la diversión y con cafeína y los pusieron a la venta en Rarible a través de una moneda NFT llamada ethereum (ETH). A cambio, los compradores obtuvieron no solo estos personajes, sino también ventajas como derechos de voto sobre el rumbo de la empresa y el proyecto, además de descuentos en merchandising y café. El equipo dividió sus objetivos en temporadas, y la primera temporada se centró en financiar la apertura de su primer espacio de café financiado por NFT en la ciudad de Nueva York.

El proceso de convertir datos digitales en activos digitales registrados en la cadena de bloques se denomina acuñación. Como creadores de la obra, Coffee Bros. establece los precios de la menta. Los personajes se colocaron en tres niveles de rareza, lo que les permitió variar el número de mentas y los precios. En total, se crearon 455 mentas y el equipo logró recaudar $200 000 en cuatro meses.

Los Crypto Baristas son NFT únicos dibujados a mano.

Temporada dos: la primera experiencia de cafeína que lo abarca todo

Inspirados por el éxito de su primera temporada, el equipo está lanzando actualmente la segunda temporada de su proyecto. Esta vez, se están asociando con Cup of Excellence para buscar posibles socios agrícolas en Honduras.

Como explica Dan, el objetivo es tener una relación directa con una finca de café y utilizar el proyecto Crypto Baristas para invertir en las capacidades de procesamiento y poscosecha de esa finca.

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“Estamos presentando nuestros mejores lotes en competencias como la Taza de la Excelencia para ayudar a asegurar 4x+ el valor. Eso, a su vez, nos permitirá aumentar el precio de todos los demás cafés que provienen de la finca”, dice Dan. Mientras Coffee Bros. monitorea el progreso de la finca hondureña, compararán su calidad antes y después para evaluar el éxito de sus lotes.

El equipo también busca utilizar el proyecto para establecer un precio transparente en la puerta de la finca para su finca asociada. Coffee Bros. cree que al mostrar el precio en la finca y los costos de producción, pueden ayudar a impulsar un cambio en la forma en que los consumidores piensan sobre los cafés que compran.

Tony Bui, el artista detrás de Crypto Baristas.

En última instancia, el objetivo es utilizar el proyecto Crypto Baristas para crear un modelo comercial sostenible y transparente que pueda ser replicado por otras compañías de café. Nick y Dan publicaron su libro blanco de la segunda temporada, desglosando todas las formas en que planean usar el proyecto para promulgar un cambio real en la industria del café.

Si está interesado en obtener más información sobre el proyecto Crypto Baristas, puede consultar su sitio web o unirse a su canal Discord.

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SOBRE EL AUTOR

vasileia fanarioti(ella/ella) es redactora y editora freelance con un enfoque principal en el nicho del café. También ha sido redactora voluntaria para I’M NOT A BARISTA NPO, proporcionando contenido para ayudar a educar a las personas sobre los baristas y su trabajo. Puedes seguir sus aventuras en thewanderingbean.net.

La publicación Crypto Baristas Inspire Change in the Real-Life Coffee World apareció por primera vez en Barista Magazine Online.


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